{"id":2155,"date":"2012-07-27T07:09:25","date_gmt":"2012-07-27T05:09:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alteisenaufreisen.de\/?p=2155"},"modified":"2017-07-25T22:17:54","modified_gmt":"2017-07-25T20:17:54","slug":"sommer-in-alaska","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alteisenaufreisen.de\/?p=2155","title":{"rendered":"Sommer in Alaska"},"content":{"rendered":"

Kilometerstand: 20.820 km<\/p>\n

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Wir verlassen Fairbanks und machen uns ohne Eile auf dem George Parks Highway auf nach S\u00fcden. S\u00fcden ist hier, wo Anchorage und die Kenai Halbinsel  liegen. Es ist zwar trocken aber leider haben die Wolken die Oberhand, so dass wir keinen Versuch unternehmen, dem h\u00f6chsten Berg Nordamerikas, dem Mount McKinley  (6.184 m) oder Denali, wie er hier hei\u00dft, unsere Aufwartung zu machen. Die gesamte Gebirgskette im Denali Nationalpark h\u00fcllt sich in Wolken und so hat es keinen Sinn, den langen Weg in den Park zu unternehmen.<\/p>\n

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Wir kommen daher in Anchorage, der heimlichen Hauptstadt und dem wirtschaftlichen Zentrum Alaskas, schon einen Tag fr\u00fcher, als geplant an.<\/p>\n

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Das gibt uns Gelegenheit, die Stadt und die Umgebung zu erkunden.<\/p>\n

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Anchorage ist immer noch ein Drehkreuz f\u00fcr Fl\u00fcge \u00fcber den Pol und so fallen die vielen Flugzeuge auf, die \u00fcber dem Cook Inlet zur Landung einschweben.<\/p>\n

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Anchorage hat fast 300.000 Einwohner, das sind nahezu die H\u00e4lfte aller Einwohner Alaskas, die sich auf einer Fl\u00e4che verteilen, die 4,8 mal so gro\u00df ist wie Deutschland.<\/p>\n

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Ein Land, das immer noch Pioniere brauchen kann.<\/p>\n

Ein Ausflug von Anchorage f\u00fchrt uns auf dem Sterling Highway,<\/p>\n

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entlang des Cook Inlets, in das Portage Tal mit dem gleichnamigen Gletscher.<\/p>\n

Am Talende gibt es einen kleinen Tunnel nach Whittier.<\/p>\n

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Er wurde urspr\u00fcnglich f\u00fcr eine Eisenbahnlinie gebaut. Erst nachdem diese von einer neuseel\u00e4ndischen Gesellschaft \u00fcbernommen wurde, machten sie ihn f\u00fcr Zug und Autos passierbar, genau so, wie sie das von zu Hause kennen.<\/p>\n

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Die Schienen sind in Betonplatten  verlegt und so wird der Tunnel einspurig im Wechsel auch f\u00fcr Autos und (!) Motorr\u00e4der – Vorsicht, Vorsicht, die Gleise !?!?!? – befahrbar – Z\u00fcge fahren nat\u00fcrlich exklusiv.<\/p>\n

In Whittier legen Kreuzfahtrschiffe an, die f\u00fcr ihre Passagiere Tagesausfl\u00fcge zu den umliegenden Gletschern anbieten – ein riesen Gesch\u00e4ft f\u00fcr den 500 Seelen Ort.<\/p>\n

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Wir setzen unsere Reise auf dem Sterling Highway fort<\/p>\n

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und besuchen weiter im S\u00fcden der Kenai Halbinsel den Ort, von dem sie ihren Namen hat. Hier m\u00fcndet der Kenai Flu\u00df ins Meer.<\/p>\n

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Wir haben Gl\u00fcck und sind rechtzeitig zum ’salmon run‘ da. Das bedeutet, dass gerade der rote Lachs durch das M\u00fcndungsgebiet den Fluss hinauf zu ziehen beginnt. F\u00fcr die Einheimischen ist das die Gelegenheit, sich f\u00fcr den kommenden Winter mit Lachs einzudecken. Dieses Jahr sind  so viele Fische unterwegs, dass die Fischereibeh\u00f6rde neben den allgemein freigegebenen Tagen Montag und Donnerstag auch noch zwei weitere Tage, n\u00e4mlich Sonntag und Dienstag f\u00fcr den Fischfang frei gegeben hat. Jede vierk\u00f6pfige Familie darf um die 50 Lachse fangen, so erz\u00e4hlt man uns.<\/p>\n

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Nach dem Fang muss die Schwanzflosse jedes Fisches schr\u00e4g abgeschnitten werden, so werden Lachse f\u00fcr den Eigenbedarf gekennzeichnet. Hunderte Fischer stehen mit ihren „halslangen“ Stiefeln  bis \u00fcber dem Bauch im Wasser und warten, bis ein Lachs in ihr Stipnetz schwimmt – mit Angel und K\u00f6der w\u00e4re hier nichts zu machen, denn die Lachse fressen auf dem Weg in die Fl\u00fcsse nicht mehr, bis sie in ihrem Laichgebiet angekommen sind.<\/p>\n

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In Homer beziehen wir ein Zimmer bei Brigitte und Willi in „Brigittes Bavarian Bed & Breakfast<\/a>„.<\/p>\n

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Von dort er\u00f6ffnet sich uns eine zauberhafte Aussicht \u00fcber die Kachemak Bay und den Homer Spit, die weit in die Bucht hinaus reichende Landzunge.<\/p>\n

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Auf der gegen\u00fcber liegenden Seite der Bucht w\u00e4lzt sich ein Gletscher aus den Bergen fast bis ans Meer.<\/p>\n

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Die Gipfel sind noch reichlich mit Schnee vom letzten Winter bedeckt.<\/p>\n

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Wir genie\u00dfen nicht nur das wunderbare Zimmer,<\/p>\n

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den sch\u00f6nen Garten<\/p>\n

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und die wunderbare Aussicht,<\/p>\n

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sondern lassen uns auch das k\u00f6stliche Fr\u00fchst\u00fcck mit Lachs, R\u00f6sti, selbstgemachtem Brot und Marmelade schmecken – eine Empfehlung von Christina, vielen Dank! Und auch vielen Dank f\u00fcr die Gastfreundschaft an Brigitte und Willi.<\/p>\n

Wieder zur\u00fcck in Anchorage soll meine Perla Negra II zu ihrem 20.000 km Kundendienst kommen. Die Leute in der Werkstatt von ‚The Motocycle Shop, Anchorage, Alaska<\/a>‚  machen das perfekt und so kommen wir mit frischem \u00d6l und eingestellten Ventilen wieder auf die Strasse, den Glenn Highway der in den Richardson Highway einm\u00fcndet und uns nach Valdez bringt.<\/p>\n

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Kleine Geschichte am Rande: Der Glenn Highway ist eine wunderbar ausgebaute Strasse und hat nicht viel Verkehr. Da kommt auch der ruhigste Mopedfahrer auf die Idee, die Geschwindigkeit den M\u00f6glichkeiten anzupassen und dabei die vorgeschriebenen 55 mph = 92 km\/h zur Seite zu legen. Mein Tacho wollte die 100 km\/h gerne \u00fcberschreiten und so hab ich dem Verlangen nachgegeben. Wir cruisen so dahin, als uns eine gr\u00f6\u00dfere Limousine entgegen kommt, die ich erst, als der Sheriff das Rot-Blaulicht und ‚Musik‘ einschaltet, als Polizeiauto erkenne. Ich nehme sofort das Gas raus und halte am Seitenstreifen an, w\u00e4hrend ich im R\u00fcckspiegel die fesche Wende meines H\u00e4schers beobachten kann. Er h\u00e4lt hinter uns und kommt auf der rechten Seite auf uns zu. Nat\u00fcrlich hat er das fremde Kennzeichen l\u00e4ngst entdeckt. Er hat nicht die obligatorische Cap auf und macht einen recht entspannten Eindruck. L\u00e4chelnd fragt er nach dem F\u00fchrerschein und w\u00e4hrend ich nach meinem F\u00fchrerschein nestle, bemerkt er Kathy gegen\u00fcber, dass heute ein sch\u00f6ner Tag f\u00fcr einen Motorradausflug ist – wir haben pr\u00e4chtiges Wetter! Ich h\u00e4ndige ihm den roten Lappen mit den Worten „ein deutscher F\u00fchrerschein“ aus. „Verstehe“ sagt er und dreht ihn hin und her; ich frage: „wieviel waren es denn?“, darauf er: „73“ (=113 km\/h). Dann gibt er mir das Ding mit folgenden Worten zur\u00fcck (hier muss es das Original sein, bitte mit Google \u00dcbersetzer arbeiten): ‚\u2026.German drivers license‘ \u2026l\u00e4ngere Pause\u2026‘ it would be a pain in my ass to write you a tiket, so\u2026.do not speed, it is 55 mph \u2026. have a nice day.‘ L\u00e4chelnd dreht er sich um und verl\u00e4sst die Szene – ein netter Mensch der schmerzfreie Tage liebt. Thank you and have many nice days!<\/p>\n

Es gibt nat\u00fcrlich keine Bilddokumente dieser kleinen Episode am Strassenrand.<\/p>\n

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Valdez ist eine kleine Fischerstadt,<\/p>\n

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hier endet aber auch die Trans-Alaska-Pipeline. Vielen ist der Name sicher noch im Zusammenhang mit dem Ungl\u00fcck des Supertankers Exxon Valdez ein Begriff.  Sie liegt am Ende des Prince William Sound und ist von hohen Bergen umgeben. Die Stadt wird von Sportanglern wegen der riesigen Fische, die dort zu fangen sind, geliebt.<\/p>\n

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Bei uns kam sie auf die Liste, weil von hier auch Bootstouren zu einigen der Gezeitengletscher starten. Das sind Gletscher, bei denen das Eis bis direkt ins Meer reicht.<\/p>\n

Wir gehen mit auf die Fahrt zum ‚Meares Glacier‘ und sind daf\u00fcr einen ganzen Tag auf dem Prince Williams Sound unterwegs.<\/p>\n

Haben wir schon einige Tiere Alaskas vom Motorrad aus gesehen, so schwimmen uns die Wasserbewohner direkt vor den Bug unseres Ausflugsbootes. Seeotter, die ‚alten M\u00e4nner des Meeres‘ schwimmen dutzendweise auf dem Wasser.<\/p>\n

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Sie lassen sich durch uns nicht aus der Ruhe bringen. Die Kapit\u00e4nin unterschreitet aber auch den „Anstandsabstand“ nicht, so dass sie keine gr\u00f6\u00dfere St\u00f6rung in unserer Anwesenheit sehen.<\/p>\n

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Am Gletscher angekommen, baut sich eine gut 60 m hohe Eiswand vor uns auf. Die Kapit\u00e4nin h\u00e4lt das Boot an und stellt die Maschinen ab. Es wird ganz still um uns. Auf den Eisbrocken vor uns liegen Seehunde und d\u00f6sen.<\/p>\n

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Pl\u00f6tzlich – ein Grollen wie Donner aus dem Eis – es regt sich jedoch nichts. In der n\u00e4chsten Minute bricht ein gro\u00dfes St\u00fcck aus der Eiswand vor uns. Mit lautem Knirschen und Rauschen f\u00e4llt es ins Wasser und l\u00f6st eine meterhohe Welle aus.<\/p>\n

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Minuten sp\u00e4ter taucht es wieder auf und dreht sich immer wieder um, so lange, bis es eine stabile Lage im Wasser gefunden hat – ein eindrucksvolles Schauspiel. Gewaltige Kr\u00e4fte werden frei. Aus sicherer Entfernung, gut 300 m von der Eiswand entfernt, beobachten wir das Spektakel.<\/p>\n

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Bei Sonnenschein machen wir uns nun wirklich auf zur\u00fcck nach Kanada und in den S\u00fcdosten. \u00dcber den Richardson Highway und den Tok Cutoff biegen wir in Tok auf den Alaska Highway<\/a> ein, den wir uns bis zu seiner ‚Mile 0‘ in Dawson Creek vorgenommen haben. Er f\u00fchrt von Dawson Creek nach Delta Junction und ist 2.288 km lang. Die 174 km zwischen Tok und Delta Junction sind wir vor zwei Wochen nach Fairbanks gefahren, so dass wir nun in s\u00fcdliche Richtung die restlichen 2.114 km unter die R\u00e4der nehmen werden. Die Strecke f\u00fchrt durch endlose subarktische Weiten, wir sind stundenlang fast alleine auf der Strasse unterwegs. Rastpl\u00e4tze liegen viele Kilometer auseinander und Tankstellen und Lodges gibt es auch nicht viele zwischen den gr\u00f6\u00dferen Orten. Die Strasse wurde auf lange Strecken auf Permafrost Boden gebaut. Das bedeutet, dass es viele Stellen gibt, an denen sie sich um mehrere Zentimeter und manchmal um einen halben Meter gesenkt hat. Das f\u00fchrt zu gebrochener Teerdecke und dort, wo die Strasse abgesackt ist, zu regelrechten Sprungh\u00fcgeln. Unsere Perla Negra II scheint f\u00fcr solches Gel\u00e4nde wie geschaffen, denn trotz der schweren Beladung steckt das Fahrwerk die Wellen klaglos und ohne \u00fcberraschende Effekte weg. Wir passieren alle m\u00f6glichen baulichen Rarit\u00e4ten,<\/p>\n

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z.B. die mit 560 m l\u00e4ngste Br\u00fccke mit Stahlgitterbelag in Teslin<\/p>\n

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und auch die Kiskatinaw Br\u00fccke, eine 162 m lange h\u00f6lzerne ‚Kurvenbr\u00fccke‘,<\/p>\n

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die allerdings nur noch auf der Strecke der alten ALCAN – wie der Alaska Highway auch genannt wird, kurz vor Dawson Creek zu befahren ist.<\/p>\n

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Den heutigen Verkehr w\u00fcrde sie sicher nicht lange \u00fcberstehen.<\/p>\n

Und nat\u00fcrlich halten wir auch in Watson Lake und sehen uns den ‚Sign Post Forest‘ an.<\/p>\n

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Heimweh brachte einen amerikanischen Soldaten der Baumannschaft 1942 dazu, das Ortsschild seiner Heimatstadt mit der Entfernungsangabe aufzustellen. Das Original wurde zwar geklaut, aber seither sind \u00fcber 70.000 Schilder dazu gekommen.<\/p>\n

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Hin und wieder begegnen uns auch die Einheimischen in dieser Gegend.<\/p>\n

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Am Muncho Lake machen wir in der ‚Northern Rockies Lodge<\/a>‚ f\u00fcr eine Nacht halt.<\/p>\n

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Sie liegt traumhaft sch\u00f6n am See, an dem der Chef des Hauses, ein ausgewanderter Schweizer, seinen Lebenstraum liegen hat. Er hat vor mehr als 25 Jahren in Alaska als Bush Pilot angefangen und nun betreibt er zusammen mit seiner Frau das Hotel.<\/p>\n

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Als Bush Pilot fliegt er seine G\u00e4ste immer noch gerne in die unber\u00fchrte Wildnis der Umgebung.<\/p>\n

Wir nehmen die letzte Etappe des Alaska Highway unter die R\u00e4der,<\/p>\n

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machen einen guten Stundenschnitt und kommen am Abend in Dawson Creek, an der ‚Mile 0‘<\/p>\n

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m\u00fcde, aber wohl behalten an.<\/p>\n

Von 24 Tagen n\u00f6rdlich von 60\u00b0 n\u00f6rdlicher Breite hatten wir nur drei Tage Regen – wahrlich eine sch\u00f6ne Bilanz.<\/p>\n

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Unsere Fahrt durch die kanadischen Rockies und der Weg \u00fcber die Plains werden im n\u00e4chsten Blog im Mittelpunkt stehen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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